Тюнінг ВАЗ-2108

Трохи теорії
Незважаючи на те,що при описі різних установок шумоізоляція, як правило, згадується між іншим, насправді вона дуже важлива, і зневажливо ставитися до неї просто не можна. Слухати хороше звучання крізь масу сторонніх звуків від двигуна, дороги та інших подразників ніхто не хоче. Сумний факт – для вітчизняних автомобілів це особливо актуально. Більше того, до традиційних шумів додаються шуми, джерелом яких стане сама аудіосистема. Створювані нею коливання повітря, особливо потужні хвилі від сабвуфера, призводять до того, що починають “голосити” обшивка та інші елементи інтер’єру, включаючи кузовні панелі.

Шумо-і віброізоляція(це автотюнинг ваз свого роду) також спрямована на те, щоб створити акустичним системам і сабвуферу оптимальні умови роботи, оскільки установка НЧ-і НЧ / СЧ-головок у деренчливі монтажні поверхні без дотримання герметичності призведе до плачевних результатів: панелі почнуть шуміти від вібрації, а про хороший бас можна забути. Навіть якщо дотримано вимоги герметичності (тобто відсутність між динаміком і монтажною поверхнею будь-яких щілин, через які можливий витік повітря), квола монтажна поверхня призведе до поганого басу, бо замість того щоб приводити в рух повітряні маси, динамік почне коливатися сам .

Використані матеріали: 14 листів матеріалу «Вібропласт М2» розміром 0,6 х0, 9 м. Розчинник марки «646» (1л).
Необхідні інструменти: ніж (краще шевський), шпатель, будівельний фен (теплової пістолет), набір викруток (бажано акумуляторний шуруповерт з набором насадок).

Перше, що нам знадобиться зробити, – повністю розібрати салон автомобіля. Тобто зняти обшивки з дверей і даху, накладки боковин задніх сидінь і задніх колісних арок. Тут особливих рекомендацій немає, єдине – потрібно діяти акуратно. Так, наприклад, при знятті обшивки дверей кріпильні пластикові пістони мають властивість ламатися, хоча в нашому випадку і копійкові витрати. З інструментів знадобляться тільки хрестові викрутки різних калібрів. Друге – це демонтаж заводський віброізоляції, яка у нашої “вісімки” не витримує ніякої критики з-за малої ефективності. Для цього підійде звичайний шпатель і для полегшення процесу – будівельний фен (фото 1).

 

тюнінг
Звукопоглинальний матеріал, розташований на дні салону, було вирішено залишити, тому що він цілком задовольняв вимогам. Після того, як всі поверхні для наступної обробки очищені, їх потрібно ретельно знежирити. Для цього нам знадобиться розчинник (фото 2). У нашому випадку ситуація ускладнювалася тим, що кузов редакційного “ВАЗ-2108″ був оброблений попереднім господарем (машина 2000 року випуску, придбана редакцією влітку 2003 р.) антикорозійним матеріалом “Rust Stop”, який довелося видалити в місцях проклеювання шумоізоляційних листів, оскільки вони до нього дуже погано прилипали.

тюнінг ваз 2108

Наступний етап після закінчення підготовчих робіт – наклеювання шумоізоляції, і в даному випадку потрібно діяти за принципом “кашу маслом не зіпсуєш”. Тобто наше завдання – максимально обробити всі вибрані поверхні. Починаємо ми з дверей. Нарізаємо шматками матеріал, з липкого боку знімаємо захисний шар і оклеюєм спочатку внутрішню порожнину, аж ДО троса відкривання дверей. Сам процес чимось нагадує наклеювання шпалер: починаємо з однієї сторони і одночасно ретельно розгладжуємо. Для тих, хто перший раз виконує цю процедуру, радимо нарізати “Вібропласт М2″ меншими шматками (фото 3). 

 

Зовнішню панель дверей обклеюєм повністю, і робимо це з метою створення практично закритого об’єму, в якому будуть працювати фронтальні динаміки. Тут ми вже оперуємо цілими листами (фото 4). 

 

Отвір в місці передбачуваного монтажу динаміка робимо відразу, він буде використаний для прокладання проводів та інших підготовчих робіт (фото 5). 

Другий і найпростіший етап – обробка даху салону. Тут діємо за таким же принципом, як і з дверима (фото 6).

Останній у нашій роботі – багажний відсік. Так як арки мають поверхню складної форми, для щільного склеювання необхідно робити діагональні надрізи, намагаючись не пошкоджувати фарбу (фото 7).

Потім за цим же принципом обклеюєм всі внутрішні і зовнішні поверхні боковин, включаючи середню і задню стійки (фото 8).


Як видно на ілюстраціях, бічні порожнини ми не стали заклеювати, так як не використовуємо їх для монтажу динаміків. Хоча такі обсяги з ємністю по 40 літрів кожен, якщо відгородити їх фанерою, цілком можуть виконувати роль корпусів, скажімо, для двох 8-дюймових коаксіалів або сабвуферів – це варіант для тих, хто не хоче жертвувати багажником. Для закріплення отриманого результату рекомендуємо ще раз розгладити всі наклеєні листи, попередньо розігрівши їх будівельним феном (фото 9).

Матеріали: 1 аркуш будівельного паралону 100х200 мм товщиною 10 мм, 1-2 листи матеріалу типа Dynamat (40×80 мм, найпростіший), ковролін 50х100 мм товщиною 4-5 мм (під колір торпеди), пара тюбиків клею “Момент”

Приклад. Динамат можна не купувати, але тоді при постукуванні по торпеді лунатиме дешевий пластмасовий звук. Динамат це виправляє, а на скрип він не впливає.

Отже:
1. Знімаємо всю торпеду (не розповідатиму як, про це вже писалося)
2. Знімаємо кришку на тунелі підлоги і повітрепровід до ніг задніх пасажирів
Маємо на руках:
а) козирок
б) дві половинки кожуха рульової колонки
в) центральна консоль
г) тунель
д)повітрепровід
е) вся торпеда цілком
На місці залишається тільки піч.

3. Розбираємо торпеду
З торпеди знімаємо всі дефлектори і повітрепроводи, розбираємо ящик рукавички, відгинаємо на зворотньому боці металеві язички і знімаємо накладку. Розібрано повинно бути ВСЕ.

До речі в цьому стані можна проїхатися на авто і подивитися, що ще гримить і скрипить ;). (Торпеда це тільки мала частина)

3. Обклеювання
На внутрішні великі площини наклеюємо акуратно вирізані (у розмір) шматочки динамата. Особливо це торкається: верхня частина (яка стикається з лобовим склом), нижня частина (нижче за накладку). Загалом, скрізь де око побачить достатню площу (> 10-15 см.кв.), при постукуванні по якій видаватиметься деренчання. Можна ще наклеїти на дно полички під ящиком рукавички і знайти місця на центральній консолі.

Далі приступаємо до паролону.
Обклеюємо вкругову кожен дефлектор, місце контакту повітреходу з торпедою.
Вирізаємо смужку 10х20 мм і наклеюємо по краях на місці прилягання накладки. Якщо накладка погано сідатиме на місце – прибираємо надлишки. Встановлюємо накладку на місце. На протязі де накладка стикається з корпусом торпеди біля отворів обдування скла і трохи по краях всуваєм (плоскою викруткою) смужку паралону 10х10 мм.

З боків торпеди в місці контакту з дверима приклеюємо (у розмір) шматки ковроліну. При закриванні дверей, двері небагато підтискатимуть торпеду і утримуватимуть її від коливань.

Проклеюємо місце контакту половинок ящика рукавички.

Наклеюємо паралону всередині торпеди, де можуть проходити різні дроти, троси і інша шолупень. Взагалі, коли все розібрано – зазвичай очевидно, куди потрібно наклеїти паралон.

Наклеюємо смужки паралону на місці контакту з консоллю, причому потрібно наклеїти так, щоб смужки вилазили вперед на 5-10 мм і при установці консолі загнулися убік.
Можна проклеїти вимикачі на консолі (вони теж іноді бовтаються) а також всередині, де проходять дроти від прикурувача.Можна наклеїти шматочки паралону на внутрішній стороні пластинок, які тримають попільничку. Ну і обов’язково місця контакту з санчатами від магнітофона.

Загальне правило: бачимо місце контакту із зазором – потрібно наклеїти поролон.

Приклад. Десь можна користуватися пінополіуретаном (4-6 мм), але треба пам’ятати, що після тривалого зжимання він не відновлює форму, а також все-таки поскрипує.

Промазуємо клеєм повністю внутрішню частину накладки на тунель, вирізуємо паралон із запасом і акуратно наклеюємо на внутрішню порожнину. Причому стараємося, щоб паралон повністю повторив профіль пластмаси. Надлишки зрізаємо ножицями. (Можна поступити інакше – повністю обклеїти повітревід (до ніг)). На повітроводі проклеюємо місце контакту з піччю, якщо між ним і піччю є зазор, приклеюємо під нього шматочок чого-небудь.

Також проклеюємо обидві половинки кожуха рульової колонки. Надлишки обрізаємо. Цей метод надалі застосовуватиметься до внутрішньої частини всіх пластмасових деталей оббивки.

Прим. До речі, клеїти теж треба правильно. Промазавши повністю обидві половинки і почекавши п’ять хвилин, тільки тоді притискувати (це кінцево спрощено, але і навантаження не ті)

Усередині козирка приклеюємо смужки паралону на верхній і бічних частинах (на зовнішній кромці козирка). Потрібно їх так приклеїти і обрізати надлишки, щоб при установці вони не вилазили і не заважали козирку вставати на місце, але і так, щоб не було безпосереднього контакту пластмаси з пластмасою.

Прим. Іноді в місцях контакту дефлекторів і накладки з торпедою прокладають шматочки чого-небудь. Теж напевно допомагає. Я цього не робив.

4. Установка
Треба звернути увагу на всі кріплення. Всі самонарізи повинні мати спеціальні гровера (де потрібно), закручуватися до упору і з пристойною силою. Іноді ламаються вушка кріплення торпеди з боків (у ручок регулювання дзеркал). Можна порекомендувати наперед виготовити квадратні шайби, або абияк по іншому підсилити ці місця (бажано це робити при знятій торпеді).

Може бути я щось упустив (робив близько року тому), може десь переборщив, але за рік нічого не розбовкає і якщо буде нова машина зроблю теж саме.

Частина II – Задок і накладки на стійки

Продовжую розповідь про усунення скрипів і гуркотінь в салоні ВАЗ2108-2109.

Задок це теж дуже скрипуче місце поряд з торпедою.

Матеріалиті самі, за винятком дінамата. Він не потрібен. Якщо збираєтеся робити всю машину – пароланом і Моментом треба запастися грунтовно.

Краще на цій стадії користуватися паралоном товщиною 7-8 мм, хоча я такого не зустрічав.

Отже.

1. Розбирання.
– Знімаємо задню полицю
– Відкручуємо бортик, через який перевалюється речі в багажник (можна тільки по краях).
– Відкручуємо механізми задніх ременів безпеки, а також трикутне вушко на задній стійці, через
яке проходить ремінь. Можна також повністю зняти механізм разом з ременем, відкрутивши болт переднього кріплення ременя.
– Відкидаємо вперед спинку заднього сидіння і відкручуємо всі саморізи кріплення боковин на які спирається полка. Знімаємо боковини. Також відкручуємо оббивку задніх стійок.
– З дверей багажника знімаємо кришку яка закриває механізм заднього склоочисника. Там іноді бувають «наполегливі» пістони. Доводиться колупати викруткою. Половина пістонів при цьому ламається (особливо в холодну погоду).

2. Обклеювання
Наносимо поролон на ту частину боковин, які звернені до кузова, а також на місце контакту боковини з вухами кріплення заднього сидіння.

Прим. У кого залишилися шматки дінамата можна проклеїти боковини зсередини, поряд з місцями під динаміки.

Також можна покласти маленькі шматочки паралону де вставляється планка через яку проходить ремінь.

Проклеюємо поролоном повністю внутрішню сторону накладок на задні стійки.
Ще раз повернуся до технології. Пінкою або папером рівномірно покриваємо всю поверхню тонким шаром клею. Вирізуємо паралон із запасом і притискаємо до деталі, повністю повторюючи її профіль. Потім манікюрними (чи медичними) ножицями акуратно зрізаємо надлишки, як би під кутом 45 градусів впритул притискаючись до корпусу деталі. Цим забезпечується те, що при притисненні деталі на місце, паралон не вилазить назовні.

По периметру кришки двері задка наклеюємо смужку паралону 20 мм.
Також треба не забути трикутні вставки усередині багажника. Тоненька смужка паралону по периметру не завадить. Можна також що-небудь прокласти і під бортик отвору багажника. Тут і пінка підійде.

Загалом, правила ті ж. Є пару деталей – ізолюємо їх паралоном.

Обклеївши все, встановлюємо деталі на місце.

У мене машина без внутрішньої обробки багажника, тому про іншому (у кого вона є – промовчу). Також я не розповім про обробку підлоги багажника і арок задніх коліс. Практика показала, що це незначне джерело скрипів і гуркотінь.

Одвічна біда хетчбеків – тремтяча полка багажника. Є кілька методів боротьби: наклеїти на боковини смужки поролону на які і буде спиратися полка (у мене так і зроблено, все одно трохи гримить); в деяких точках кріпити полку на липучках; на край полиці навісити що-небудь гумове (як у нових 2104), щоб двері задка міцно притискали полку. Деякі методи можна поєднати.

Спинка заднього сидіння повинна щільно закриватися і не трястися при спробах ворушіння її рукою. В іншому випадку треба налаштувати і підтягти направляючу по якій захлопується спинка і обов’язково щоб працював запірний механізм. Між спинкою і опорами також можна що-небудь прокласти. Наприклад, ковролін.

Раз вже ми взялися за накладки на задні стійки, не завадить зняти накладки (оббивку) передніх, середніх і проміжних стійок (всього вісім деталей) і також як оббивку задніх стійок, проклеїти повністю зсередини паралоном (10 мм забагато, я б радив від 5 до 8 мм). При знятті нижньої частини оббивки середньої стійки треба бути акуратним і не зламати зачепи за які оббивка чіпляється за стійку. Краще спочатку розгледіти ці деталі на ринку, щоб представляти як вони знімаються. Оббивка передньої стійки просто кріпитися на трьох самонарізах.

У наступній (останній) частині я розповім про обклейку стелі, оббивок дверей і торкнуся загальних питань шумоізоляції.

Ще раз повторюся, ми маємо на меті зниження внутрішньосалонових звуків до нуля, з найменшими матеріальними витратами.

Частина III – Оббивка дверей, дах, і дещо ще …

Матеріали: 2 листи будівельного поролону 100х200 мм завтовшки 8-10 мм, два тюбики клею «Момент», бажано 2 листа все того ж дінамата або пінки товщиною 2-3 мм (1 кв.м), 4 «блискучих» самонаріза з великою головкою довжиною 40 мм та чотири довжиною 70 мм, балончик з «Мовілем» (бажано з розпилювачем).

Почнемо з найпростішого – стеля (або дах)

Знімаємо оббивку даху.
1. Знімаємо бічні поручні (до речі дуже легко ламається вішалка, яка знаходиться посередині і прикриває два гвинти)
2. Знімаємо сонцезахисні козирки
3. Акуратно зриває пластмасові грати які притримують оббивку ззаду
4. Знімаємо внутрішньосалоновий плафон

Оббивка даху звалюється до нас на руки. Прибираємо її вбік і починаємо обстежити сам дах. Видно дві поперечки, які з’єднують боковини кузова і підтримують дах. На одній з них кріпитися плафон.

Починаємо постукувати по даху, і знаходимо місця деренчання зовнішнього металу об підсилювачі. Скрізь де бачимо зазор, тонкою плоскою викруткою засовуємо в щілини пінку. Важливо не перестаратися. Протягом всієї поперечки зазвичай достатньо трьох-чотирьох точок. Можна також доглянути місця контакту дахи з боковинами.

Заодно в усі порожнини рясно заливаємо мовіль з аерозольного розпилювача. Ці місця ніколи не обробляються антикорозійниками, але ми ж любимо свою машину.

Далі, між поперечиною можна наклеїти дінамат (я ж обмежився пінкою 2 мм, потрібно тільки дуже щільно і рівномірно приклеїти). Не обов’язково заповнювати весь простір. Це буде добре рятувати від крапельок дощу і гучного гуляння металу.

Потім на внутрішній (верхній) стороні оббивки даху наклеюємо шматки паралону, щоб він потрапляв якраз на ті місця, де ми клеїли на даху дінамат (я побоявся контакту зовнішнього металу і паралону).

Ще один цікавий момент. На другій поперечці так, як і на першій присутні чотири дірки під самонарізи. Бажано ними скористатися, щоб закріпити оббивку даху трохи краще. Потрібно акуратно розмітити отвори в оббивці і запастися двома самонарізами з великими шайбами. Щоб не псувати зовнішній вигляд – самонарізи і шайби повинні бути симпатичні.

Прим. А чому б не прикрутити другий плафон, хороша ідея. Якраз для задніх пасажирів.

Ставимо все на місце і при постукуванні по оббивки даху розуміємо, стоїть як влита. =)

Йдемо далі. Запасаємося пістонами для кріплення оббивки двері і знімаємо оббивку з усіх дверей. Я пішов максималістським шляхом і вирішив наклеїти паралон повністю на всю внутрішню поверхню оббивки.

Отже, по порядку.
Спочатку треба зробити отвори під саморізи в корпусі дверей і розмітити отвори в оббивці. Робити це зручніше так. В оббивці, пістони вставляються в такі пластмасові стаканчики. Вимірюємо відстань від центру пістона до краю цього стаканчика (там де вже можна вкрутити саморіз). Це десь 11-12 мм. Дивимося на внутрішню сторону дверей і шукаємо місце поряд з крайніми отворами під пістони, в яку сторону (по горизонталі або вертикалі) можна відступитися щоб вкрутити самонаріз. Намічаємо місце і шилом видавлюємо дірку. Тепер на тій же відстані від центру дірки під пістон в тому жнапрямку робимо дірку в оббивці (з внутрішньої сторони). Проходимо назовні оббивки і отримуємо місце в якій треба вкручувати саморіз після установки оббивки на місце. Головне дотримати перпендикулярність. Справа не з легких. Можна звичайно на встановленій оббивці зробити дірку до заліза. Але де гарантія, що потрапиш в зручне місце. Загалом, вибирайте метод самі.

 

Після того як дірки заготовлені, приступаємо до обклеювання внутрішньої сторони оббивки. Промазуємо повністю всю оббивку і прикладаємо шматок паралону з запасом. Де-то звичайно залишаться порожні порожнини – дурниця. Потім вирізаємо місця під пістони та ручки дверей. Приблизно те, що повинне вийти – на малюнку.

Ну і нарешті, ставимо все на місце (крайні пістони не потрібні, там у нас самонарізи). Причому спочатку оббивку нанизуємо на пістони (але не до кінця), потім намагаємося загорнути самонарізи. І тільки після того, як вони стали на місце, остаточно притискуємо і закручуємо оббивку.

Ух, з цим я пропарився дуже довго.

Ну що ж, зі всіма пластмасовими частинами ми закінчили. Якщо все зроблено акуратно і повсюдно – тиша в салоні повинна бути повна, на дорозі будь-якої якості. Природно, я маю на увазі повну справність підвіски, не гримляча про коробку і піддон захист картера, фіксовані дверні вікна.

НА МАШИНІ НЕ СОРОМНО ЇЗДИТИ І возити ІНШИХ ЛЮДЕЙ, ну а за характером – це мій улюблений автомобіль. Мені сподобалися слова стосовно 2108 з сайту Автоваза – «ВІН ПОСТІЙНО заряджений на РУХ».

Напевно наступна машина в мене буде теж 21093.

У наступній частині я розповім як я робив підлогу, це відноситься більше до питань антикорозійного захисту але все ж є додатковою шумоізоляцією.

А зараз декілька порад:
Порядок і витрачений час.
Не раджу робити все за одні вихідні. Я запропонував би наступний порядкок:
1. Задок і оббивка всіх стійок (1 день).
2. Торпеда (1 день).
3. Дах і двері (1 день).
Якщо дуже хочеться можна почати з торпеди. Раджу також розтягнути справу на кілька WEEKENDів, та й з матеріалами – відразу не вгадаєш, раптом чого не вистачить. Ну і в найостаннішу чергу – займатися підлогою. Знімати всі сидіння і килим – заняття не для людей зі слабкими нервами і не для лінивих. Вся робота (зняття, шумоізоляція, зборка) займе цілий день.

У кого з грошима по краще, можуть використовувати більше дінамата, але врахуйте – це: а) зайву вагу, б) зайві гроші, в) не завжди явний ефект. На заводі в найпотрібніших місцях (на підлозі, і в дверях) матеріал подібного типу вже встановлений. Я б тільки порадив наклеїти товстий дінамат (з термо-і шумошаром в моторному відсіку на панель відокремлює салон від двигуна, а також на пустоти в капоті.

сині світлодіоди

Хочете змінити колір підсвічування в приладах? Немає проблем!

Для цього вам знадобиться:

– Білі шкали приладів,
– По 3 світлодіода на великій прилад, по 1 світлодіоду на дрібні прилади,
– Залишки плівки самоклеющейся оракал від білих шкал,
– Цоколі і патрони для додаткових діодів,
– Обрізки проводів,
– Інший підручний інструмент.

Перш за все нам необхідні світлодіоди 12V, які можна придбати на авторинку. Виглядають вони майже як звичайні лампочки. Ціна від 5-до 20 грн.
Світлодіоди з синім світінням ...

Розбирання приладів. Білі шкали

Потім знімаємо щиток приладів з машини, развальцовиваем хромовані обідки.

Отже, обідки вже зняті. Спочатку знімаємо стрілки спідометра й тахометра.

Першим ділом знімаєте стрілку з тахометра. При знятті потрібно докласти зусилля на стрілку. Але якщо не виходить її витягнути, то тоді варто просто акуратно прокрутити її проти годинникової стрілки. У більшості випадків, стрілка легше знімається саме при прокручуванні.
Стрілка знята. Тепер скручуємо два болтика зі шкал і знімаємо самі шкали.

Тепер потрібно зняти стрілку у спідометра. Тут треба спочатку відгвинтити від шкали два гвинтика і почати зрушувати шкалу проти годинникової стрілки, при цьому “підпружинена” стрілка опуститься на 7-10 мм. Стрілку потрібно “зловити” в нерухомому стані (тобто в стані спокою коли вона знаходиться в нерухомому стані і рівновазі). Місце, де стрілка зафіксувалася в стані спокою та рівноваги позначаєте чорним маркером або іншими підручними засобами. Це необхідно зробити для того, щоб спідометр не “брехав” після складання.

Потім нам потрібно роздрукувати наявний у нас файл білих шкал (на фотопапері або плівці оракал).

Наклеюєте білі шкали на чорні шкали, попередньо заклеївши чорні шкали “білим пористим” папером (для шкал роздрукованих на плівці оракал), для того щоб на плівці не утворювалися бульбашки.

Далі вирізуєте потрібні отвори в шкалах.

Шкали готові.

 

 

 

 

Білі шкали приладів на плівці оракал ..

Стрілки

Для того, щоб стрілки не зливалися з білим тлом шкал, їх потрібно пофарбувати, наприклад, червоним лаком для нігтів.

Підсвітка

Щоб підсвічування приладів була насиченою потрібно спочатку видалити світлофільтр і його ніжку, потім додати в спідометр і тахометр по два додаткових світлодіода. Всього три на один великий прилад.
Для цього потрібно зняти зі старих непотрібних приладів цоколі, розігріти і вставити гарячими з боків приладів (див. на фото)

Зняті цоколі виправляються пасатижами на підходящый осі .

місце для встановлення цоколів

Цоколь встановлений
На старих моделях ВАЗів корпуси приладів зазвичай бувають темними. Такі корпуси треба викинути або обклеїти білою глянсової плівкою оракл або хромованою плівкою. У корпусі все має бути білим, щоб світло діода добре розсіювався.
Також обклеюється “кепка” приладу, щоб світло відбивалося на шкалу.

Обклеєна “кепка” глянцевою плівкою оракл.

У цоколі ставляться патрони з діодами, під’єднуємо проводку та ізолюємо, щоб не допустити КЗ. Перевіряєте працездатність діодів …


Вид сверху

Головний вид

Вид зверху з діодами

C дрібними приладами ( “датчиками” )поступаємо таким же чином, тільки для них вистачає  олного світлодіода. Якщо шкала закриває світіння, її потрібно підрізати по колу.

Збираєте всі прилади у зворотній послідовності. З’єднуєте проводку приладів з основною проводкою і радієте зміненому підсвічуванню. :)

Так виглядає ваше підсвічування в темряві

Приклад білих шкал.

Category: ВАЗ, Тюнінг